A Ascensão das Cholitas

Há pouco mais de 10 anos, mulheres nativas da Bolívia – Aymara e Quechua – eram sistematicamente marginalizadas. Conhecidas como cholitas (um termo inicialmente depreciativo que os membros das comunidades indígenas reapropriaram e agora vestem com orgulho), facilmente reconhecidas pelas suas largas saias, cabelos trançados e chapéus de coco, eram proibidas, entre outras coisas, de usar alguns meios de transportes ou de entrar em espaços públicos. As oportunidades de trabalho eram poucas, com a maioria a servir as classes média e alta como empregadas domésticas ou a trabalhar como vendedoras de rua.

Embora estas mulheres se tenham organizado e defendido os seus direitos desde da década de 1960, o movimento reafirmou-se com a eleição de Evo Morales, em 2006, o primeiro presidente indígena da Bolívia. Esse momento histórico assinala, também, um crescimento no orgulho de identidade entre muitas cholitas, de afirmação dos seus direitos, no espaço da sociedade boliviana.

Ao retratar os feitos destas mulheres, dão-se a conhecer as suas vitórias. Esperando assim contribuir para inspirar outras mulheres, que, na Bolívia e no mundo, sofrem diariamente com a discriminação e falta de oportunidades.

Cholita’s Rise

As little as 10 years ago indigenous Aymara and Quechua women were socially invisible and seriously marginalised, banned even from entering certain restaurants or riding in taxis; their job opportunities limited to cleaning and au pairing for rich families, or selling at roadside stalls. Known as Cholitas, a once derogatory pejorative, they were marked out by their traditional indigenous dress: the wide skirt, bright jewellery and perky bowler hat seen as a mark of poverty.

The election of the first indigenous president Evo Morales began a remarkable process of change for these women, who are now starting to find pride in their traditional identity and to make inroads into Bolivian power structures: today we can see Cholitas business women, models, members of parliament, fashion designers, teachers and TV presenters. It’s an undeniable success story but it is by no means complete. There are still significant issues to be faced around gender equality, domestic violence and access to education and opportunity in the country. Domestic violence in particular is a deep-rooted problem for Bolivia, a country that sees the highest levels of violence against women in South America, according to a 2013 Pan-American Health Organization (PAHO) study.

Portraying their accomplishments not only is a away to celebrate and highlight their success but also a way to motivate and inspire others to follow their path not only in Bolivia but also in other countries around the world where women suffer the same discrimination and unequal opportunities that the indigenous women of Bolivia once had and in many cases still do.

Bertha Acarapi olha para cidade de La Paz desde do quintal dos estúdios de televisão ATB em El Alto. Bertha é uma jornalista da rede nacional de televisão ATB. A oportunidade para trabalhar num órgão de comunicação apareceu depois de ter ganho o concurso de Miss El Alto, sendo a segunda mulher indígena a trabalhar em televisão na Bolívia. Bertha tem um mestrado em Administração Pública e serviu, de 2000 a 2005, como vereadora para o município de El Alto.

Television studios in El Alto. Bertha is a journalist for the national television network ATB. She was the second indigenous woman ever to work in television in Bolivia. The opportunity to work in media came after she won a pageant contest in the city of El Alto. Bertha has a Master’s degree and served from 2000 to 2005 as alderwoman for the El Alto municipality.

Deputada Cristina Paxi na Assembleia Legislativa em La Paz. Depois de ter ouvido inúmeras vezes que as mulheres não poderiam ser eleitas para cargos políticos, Cristina decidiu provar que era possível. Candidatou-se a um lugar na Assembleia Legislativa em 2014 e ganhou. Hoje, mais de metade dos membros da Assembleia Legislativa são mulheres, o que torna a Bolivia no segundo país do mundo com mais representantes femininas na Assembleia depois do Ruanda.

Congresswoman Cristina Paxi at the Plurinational Legislative Assembly in La Paz. After hearing countless times that women couldn’t be elected to high office, Paxi decided to prove that they could. She ran for a seat in the Legislative Assembly’s Chamber of Deputies in 2014 and won. In truth, more than half of the Legislative Assembly’s members are women, a proportion which is second only to Rwanda.

Sonia Sinani interviews Mr. Ajacopa, who was chief of the Ingavi Province during the Tupac Katari Indigenous Congress in El Alto. Sonia is a television and radio journalist. Her programs are entirely in Aymara, one of Bolivia’s indigenous languages, and they seek to elevate and celebrate Aymara culture—both of which, she says, are in danger of fading into extinction.

Bertha Acarapi durante o noticiário do canal televisivo ATB em La Paz. Bertha foi a segunda cholita a trabalhar em televisão na Bolívia, seguindo as pisadas de Remedios Loza. A oportunidade de trabalhar num órgão de comunicação apareceu depois de ter ganho o concurso de Miss El Alto. Bertha tem um mestrado em Administração Pública e serviu, de 2000 a 2005, como vereadora para o município de El Alto. Bertha defende que as mulheres bolivianas deveriam conhecer melhor os seus direitos, por isso trabalha no desenvolvimento da consciência cívica daquelas.

Bertha Acarapi during the news broadcast at ATB Television studios in La Paz. Bertha was the second cholita woman to work in television in Bolivia, following the trail blazed by Remedios Loza. The opportunity to work in the media came after she won the Cholita Altena, a pageant contest in the city of El Alto. Bertha has a Master’s in public management and from 2000-2005 she served as alderwoman for the El Alto municipality. Bertha believes that the women of Bolivia don’t know about their rights, and she supports some kind of campaign to raise public awareness.

Celia Laura numa sala de aulas da Escola Privada de San Calixto em La Paz. Desde 2013, os alunos na Bolívia têm de aprender Espanhol, Inglês, e um dos idiomas nativos – como Aymara ou Quechua. Celia, que ensina Aymara, foi a primeira mulher indígena do país a tornar-se professora numa escola privada. Houve um tempo em que o costume impedia as cholitas de entrar na escola se usassem roupas tradicionais. Para frequentarem as aulas usavam roupas menos indígenas.

Celia Laura in her classroom at San Calixto Private School, La Paz. Since 2013, students in Bolivia have had to learn Spanish, English, and one of the native languages—such as Aymara or Quechua. Professor Laura, who teaches Aymara, was the first indigenous woman in the country to become a teacher in a private school. There was once a time when cholitas were not allowed to study in schools unless they swapped their traditional clothing for Westernized garb.

Sara Mamani ao volante do autocarro que conduz diáriamente pelas ruas da capital boliviana. Sara é a segunda cholita a conduzir um autocarro em La Paz. Começou por conduzir pequenas carrinhas de passageiros para sustentar os filhos após o divórcio. Sara gosta tanto de conduzir veículos pesados que sonha em tornar-se conductora de camiões internacionais. Está à espera que os filhos cresçam para poder seguir o seu sonho.

Sara Mamani on the wheel of the bus that she drives daily through the streets of La Paz. Sara is the second cholita to ever drive a bus in La Paz. She started to drive first small vans with passengers as a way to make money to feed her children after the separation from her partner, then she went to drive bigger buses. Sara loves it so much that wishes to become an international truck driver; she is just waiting for her children to grow up so she can follow her dream.

Reyna Torres agarra Silvina La Poderosa num movimento rotativo durante uma luta para promover o desporto em Senkata, El Alto. Após anos de fraca assistência a participação de mulheres indígenas no desporto recuperou o interesse do público, Desde então, o desporto ganhou uma popularidade inesperada. A luta livre entre cholitas é hoje um dos produtos mais procurados pelos turistas em La Paz.

Silvina La Poderosa jumps from a corner of the ring to land on her opponent, Reyna Torres, during a promotional fight in Senkata, El Alto. After years of dwindling audiences, and in an attempt to revive public interest, wrestling finally allowed indigenous women to participate. The sport’s popularity has since rebounded considerably.

Mulheres indígenas preparam-se nos bastidores antes de um desfile de passarela em El Alto.

Cholitas prepare themselves backstage before ascending the catwalk at a fashion show in El Alto. 

Uma cholita lê um livro ao lado de um quiosque durante a marcha do Dia Internacional da Mulher em La Paz. Não obstante a ascensão social e económica das mulheres bolivianas na última década, a desigualdade – em especial entre as mulheres indígenas – persiste. Violência doméstica e dificuldades no acesso à educação são problemas que subsistem.

A cholita reads a book next to a newsstand during an International Women Day march in La Paz. Despite all the progress women have made over the last decade, the fact remains that women—and especially indigenous women—are far from equal in Bolivian society. Issues like domestic violence and access to education are still major problems that will require further investment and dedication from Bolivia’s government as well as from society at large.

Até aos Confins da Terra

To The Ends Of The Earth

À medida que o sol desaparece atrás das montanhas dramáticas que cercam o Lemaire Channel, uma luz refratária projeta um brilho sutil sobre a Península Antártica.

As the sun disappears behind the dramatic mountains surrounding the Lemaire Channel, a refracted light casts a subtle glow over the Antarctic Peninsula.

Uma lua cheia surge acima de um iceberg nas profundezas do Crystal Sound na Península Antártica.

A full moon arises above an iceberg in the depths of Crystal Sound on the Antarctic Peninsula.

Aparecendo das profundezas de um whiteout em Sam Ford Fjord na Ilha Baffin, um Nunatsiarmiut (inuíte nativo de Baffin) conduz o seu cão trenó em condições climáticas caóticas.

Appearing from the depths of a whiteout in Sam Ford Fjord on Baffin Island, a Nunatsiarmiut (Inuit native to Baffin) leads his dog sled in the chaotic weather conditions.

Michael Tomchek cai livre por um segundo durante um salto BASE da Castleton Tower em Moab, Utah.

Michael Tomchek freefalls for a split second during a BASE jump off Castleton Tower in Moab, Utah.

A Torre, a mais de 300m, no Pilar do Cabo, na Península da Tasmânia, Austrália, é conhecida como a falésia marítima mais alta do hemisfério sul, o que fez com que Ryan Robinson desfrutasse de uma montanha perfeita.

Towering at over 300m, Cape Pillar on the Tasman Peninsual in Tasmania, Australia, is recognized as the tallest sea cliffs in the southern hemisphere which made for the perfect highline for Ryan Robinson to enjoy

À beira da escuridão, o caiaque Rush Sturges lança-se em Spirit Falls no Little White Salmon River em Washington, EUA.

On the brink of darkness, kayaker Rush Sturges launches off Spirit Falls on the Little White Salmon River in Washington, USA.

Acima do círculo do Ártico, o mergulhador Kimi Werner nada ao longo de Orcas submersas nas águas geladas de Skjervøy, na Noruega.

Above the Arctic circle, freediver Kimi Werner swims alongside Orcas submerged in the icy waters of Skjervøy in Norway.

Freediver Yoram Zekri nada em direção à superfície em Matavulu Hole, no Espírito Santo, Vanuatu.

Freediver Yoram Zekri swims towards the surface in Matavulu Hole in Espiritu Santo, Vanuatu

Incêndios recentes provocados pelo Homem devastaram a região noroeste da floresta tropical de Tarkine, na Tasmânia, Austrália, deixando uma árvore solitária surpreendentemente não afectada

Iémen, A Guerra Escondida

Desde 2006, o Iémen tem consistentemente ocupado a última posição no Índice de Hiato de Género do Fórum Económico Mundial, tornando-o o pior país a viver como mulher. A guerra civil de três anos, entre Rebel Houthis, o governo exilado e uma coligação apoiada pela Arábia Saudita, só piorou as coisas.

E, no entanto, em meio à morte e privação desta guerra, as mulheres estão assumindo papéis sociais que antes eram dominados por homens. À medida que mais homens são recrutados, feridos ou mortos, mais mulheres são: Os Únicos Provedores de Suas Famílias; Praticando Medicina; Matriculados na Escola; Vendendo Mercadorias; E Assumindo Papéis Políticos e Ativistas.a Guerra, em sua forma perversa, está mudando o papel das mulheres na sociedade iemenita. Eu vi isso em uma viagem de várias semanas para o Iêmen, em território controlado por Houthi.

Yemen, The Hidden War

Since 2006, Yemen Has Consistently Ranked Last In The World Economic Forum’s Gender Gap Index, Making It The Worst Country To Live As A Woman. The Three-year Civil War, Between Rebel Houthis, The Exiled Government, And A Saudi-backed Coalition, Has Only Made Things Worse.

And Yet, Amid The Death And Deprivation Of This War, Women Are Assuming Societal Roles That Were Previously Dominated By Men. As More Men Are Conscripted, Wounded Or Killed, More Women Are: The Sole Providers For Their Families; Practicing Medicine; Enrolled In School; Selling Goods; And Assuming Political And Activist Roles.the War, In Its Perverse Way, Is Changing The Role Of Women In Yemeni Society. I Saw This On A Multiweek Reporting Trip To Yemen, In Houthi-controlled Territory.

Mercado de Qat em Sanaa. Ao meio-dia Yemenis homem começa a mastigar Qat, algumas folhas supostamente para fazê-lo sentir bem.

Uma mulher está a fazer próteses no centro de fisioterapia de Sanaa. Existem mais de 6000 amputados pela guerra no país.

A woman is making prothesis in the Physiotherapist cnetre of Sanaa. There are more than 6000 war amputees in the country

Ahmed Sagaf who declares to be 18-years-old to join the army (eventhough his camarades told us he is only 13 years old) stepped on a landmine as he was fighting on the frontline. At the prothestic limb centre in Sanaa, he is learning how to walk with his new prothesis. He cannot wait to go back to the frontline to fight.

O bairro de Rahban, classificado como património mundial da UNESCO, foi fortemente destruído por ataques aéreos.

The Rahban quarter, classified as UNESCO mondial heritage, heavily destroyed by airstrikes.

A woman is fleeing with her suitcase Saada. The city, houthi stronghold, was declared war zone and it’s targeted very often by lethal airstrikes

No Iémen, uma criança morre a cada 10 minutos de uma doença muito facilmente curável.

In Yemen, a child dies every 10 minutes of a very easily curable sickness.

Devido à guerra e aos ataques aéreos, muitos camponeses tiveram de abandonar os seus campos, animais e abrigo na cidade. Mas não têm dinheiro, por isso não têm outra escolha senão mendigar.

Because of the war and the airstrikes, many peasants had to leave their fields, animals and shelter in the city. But they have no revenue, so they have no choice but to beg

Crianças deslocadas dormem nas ruas de Ibb.

Displaced children are sleeping in the streets in Ibb.

Mitiamen are dansing with their AK47 and their dagger Jambiya in Ibb streets.

As raparigas estão em desvantagem em relação aos rapazes nas TI, Ciências, Universidades de Direito. Prontas para desempenhar um papel na sociedade tradicional iemenita. Meninas recém-formadas estão comemorando em um restaurante em Sanaa.

Girls are outnumbering boys in IT, Sciences, Law universities. Ready to have a playing role in Yemeni traditional society. Newly graduated girls are celebrating in a restaurant in Sanaa.

Praias, palmeiras, laranjeiras e Disney – todas associações comuns com a Florida. As casas de repouso e os furacões também podem fazer parte da lista. Mas se olharmos para além dos parques de diversões e das praias, a Flórida selvagem ainda existe. Embora muitas vezes permaneça fora de vista, fora de espírito, o Aquífero da Florida está subjacente a quase todo o Estado. Esta água subterrânea fornece água doce a mais de 90% dos Floridianos e é visível à superfície em mais de 1.000 nascentes de água doce. A maior parte destas nascentes está concentrada no norte da Florida, as suas águas cristalinas e límpidas atraem nadadores, tubérculos e remadores durante os meses de Verão, que são muito quentes. No entanto, muitos floridianos passarão toda a sua vida sem nadar numa nascente e muito menos nos túneis sinuosos do aquífero calcário sob os seus pés. Eles sentem falta de ver, e de se ligar à fonte natural da sua água doce, vendo-a em vez disso como algo que flui interminavelmente das torneiras e mangueiras do jardim.

Durante os últimos 7 anos, estudei e documentei as nascentes através da fotografia. Estas fotografias podem ajudar a ligar as pessoas à sua água doce frequentemente esquecida e contar histórias que mostram que estes lugares não só são a fonte natural do nosso recurso mais vital como também ecossistemas incríveis que vale a pena proteger. Por baixo da superfície nadam vestimentas pré- históricas e peixe-manatim tipo sereia. Na bacia do rio Santa Fé, no norte da Florida, habitam 14 espécies nativas de tartarugas de água doce, o mesmo número que toda a bacia do Amazonas – uma área 2.000 vezes maior do que a sua dimensão.

Mas as nascentes estão a mudar rapidamente. Muitas

nascentes que outrora estavam cheias de vegetação nativa exuberante estão agora sufocadas numa espessa camada de algas. Os caudais estão a diminuir. Piscinas estagnadas e escuras substituíram muitas das bacias outrora cintilantes de águas claras. Como a maioria dos problemas ecológicos, é inerentemente complexo – as pessoas querem uma solução simples, à prova de bala para salvar as nascentes, mas os problemas envolvem o fluxo de água, oxigénio dissolvido, nutrientes, a química do solo, a alteração da pluviosidade, o desenvolvimento, a alteração do uso do solo e até mesmo furacões.

Talvez a forma mais eficaz de avançar seja repensar a nossa relação com a água. Tem de se tornar algo que valorizamos, amamos e protegemos. Convido- vos a mergulhar no mundo escondido da água doce da Florida. Enquanto explora, pergunte-se: qual é a fonte natural da sua água doce?

Beaches, palm trees, oranges, and Disney—all common associations with Florida. Retirement homes and hurricanes may make the list too. But if we look past the amusement parks, sandy beaches, and subdivisions, wild Florida still exists. Although it often remains out of sight, out of mind, the Floridan Aquifer underlies almost the entire state. This groundwater supplies freshwater to more than 90% of Floridians and is visible at the surface at more than 1,000 freshwater springs. Most of these springs are concentrated in north Florida, their crisp, gin clear waters attracting swimmers, tubers, and paddlers during the sweltering summer months. Yet many Floridians will go their entire lives without swimming in a spring, let alone the winding tunnels of the limestone aquifer beneath their feet. They miss seeing, and connecting with, the natural source of their freshwater, seeing it instead as something that flows endlessly from faucets and garden hoses.

For the past 7 years, I have studied and documented the springs through photography. These photographs can help connect people to their often forgotten freshwater and tell stories that show that these places as not only the natural source of our most vital resource but also incredible ecosystems worth protecting. Beneath the surface swim prehistoric gar and mermaid-like manatees. North Florida’s Santa Fe River basin is home to 14 native freshwater turtle species, the same number as the entire Amazon basin —an area 2,000 times its size.

But the springs are rapidly changing. Many springs that were once full of lush, native vegetation are now smothered in a thick layer of algae. Flows are declining. Stagnant, dark pools have replaced many of the once-shimmering basins of air clear water. Like most ecological problems, it is inherently complex—people want a simple fix, a bulletproof solution to save the springs, but the problems involve water flow, dissolved oxygen, nutrients, the chemistry of the soil, changing rainfall, development, land use change, and even hurricanes.

Perhaps the most effective way forward is connection—

rethinking our relationship with water. It needs to become something we value, love, and protect. I invite you to immerse yourself in Florida’s hidden freshwater world. As you explore, ask yourself: what is the natural source of your freshwater?

Um mergulhador de caverna nada nas passagens sinuosas de calcário do aquífero. Esta imagem é um pedaço de uma fotografia subaquática 360 que tirei no sistema Devil’s Cave. Cada fotografia 360 ou “photosphere” é composta por cerca de 8 a 10 imagens. As cavernas são escuras e cada imagem individual é iluminada com um máximo de 12 luzes. Para fazer uma visita virtual ao aquífero, visite o site do Walking on Water em https:// walkingonwaterfl.org.

A cave diver swims through the winding limestone passageways of the aquifer. This image is a piece of a 360 underwater photograph I shot in the Devil’s Cave system. Each 360 photograph or “photosphere” is made up of about 8 to 10 images stitched together. The caves are pitch dark and each individual image is lit with up to 12 lights. To view a virtual tour of the aquifer, visit the Walking on Water website at https://walkingonwaterfl.org.

Um rapaz espreita debaixo da superfície enquanto os colegas olham para baixo do passadiço por cima. Os alunos visitaram a Blue Spring na Florida como parte do programa Walking on Water. Este programa de educação ambiental imersiva liga a próxima geração de floridianos à sua água potável através da fotografia subaquática. A maioria dos alunos nunca viu uma nascente.

A boy peers beneath the surface as classmates look down from the boardwalk overhead. Students visited Blue Spring in Florida as part of the Walking on Water program. This immersive environmental education program connects the next generation of Floridians to their drinking water through underwater photography. Most students have never seen a spring.

Um trio de peixes-boi cavalgam na corrente de um pequeno rio alimentado pela Primavera durante o Inverno. As temperaturas no norte da Florida descem abaixo dos 0 graus Celsius durante o Inverno, mas a água permanece a 22 graus durante todo o ano. Os peixes-boi não têm uma verdadeira camada de gordura como as focas e as baleias, pelo que procuram águas quentes quando a temperatura do oceano desce. Algumas nascentes são frequentadas por centenas de peixes-boi durante os meses frios de Inverno.

A trio of manatees rides the current of a small, spring-fed river in the winter. Temperatures in north Florida dip below 0 degrees Celsius in the winter, but the water remains 22 degrees year-round. Manatees lack a true blubber layer like seals and whales, so they seek warm waters when the ocean temperature drops. Some springs are frequented by hundreds of manatees during the chilly winter months.

Voo na água doce da Florida.

Flight in Florida’s freshwater.

Um investigador liberta uma jovem tartaruga (Pseudemys concinna suwanniensis) para o rio Ichetucknee. Os cientistas do Projecto Tartaruga de Santa Fe monitorizam as populações de tartarugas nesta área desde 2004. O rio Ichetucknee é o último habitat saudável que resta para estas tartarugas.

A researcher releases a juvenile Suwannee cooter (Pseudemys concinna suwanniensis) into the Ichetucknee River. Scientists with the Santa Fe Turtle Project have monitored turtle populations in this area since 2004. The Ichetucknee River is the last remaining healthy habitat for these turtles.

Homem & comida, a oriqem é uma viagem global que explora a relação entre os ambientes e as dietas ancestrais tradicionais de várias comunidades auto-suficientes. A alimentação – muitas vezes difícil de atingir – define todos os aspectos das suas vidas. Depenados. Lavados. Fatiados. Salgados. Conservados e cozinhados. Estas imagens documentam os cuidadosos processos através dos quais estas comunidades adquirem alimentos, o que as sustenta e como o ambiente molda os seus estilos de vida.

A relação triangular entre o homem, a natureza e os alimentos é um fio condutor comum a cada uma destas histórias. Dos Inuit da Gronelândia aos Bajau da Malásia, estas imagens alertam-nos para a ligação directa entre o que comemos, o nosso bem-estar e a preservação do nosso mundo. Matthieu está sediado no Parque Nacional da Arrábida, Portugal.

Man & Food, the Origins is a global journey exploring the relationship between environments and the traditional ancestral diets of several self-sufficient communities. Food – often arduous to attain – defines every aspect of their lives. Plucked. Washed. Sliced. Salted. Preserved and cooked. These images document the painstaking processes by which these communities acquire food, what sustains them and how the environment shapes their lifestyles. The triangular relationship between man, nature and food is a common thread woven through each of these stories. From the Inuit of Greenland to the Bajau of Malaysia, these images alert us to the direct link between what we eat, our well- being and the preservation of our world.

Matthieu is based in Arrabida National Park, Portugal.

Ayeem Khan a ordenhar um iaque. Campo de Verão de Muqur, casa de Er Ali Boi.

Trekking através do planalto de altitude das montanhas de Little Pamir (média 4200 metros), onde a comunidade afegã quirguize vive todo o ano, nas fronteiras da China, Tajiquistão e Paquistão.

Carne de baleia assassina, baleia narval, foca barbuda e foca. Bent Igniatiussen está a receber comida para a sua família, bem como para os seus cães de trenó, numa caixa de madeira colocada à beira do povoado. Vida no pequeno povoado inuíte de Isortoq (população de 64 habitantes), na Gronelândia Oriental, e nos seus arredores.

Carne de baleia assassina, baleia narval, foca barbuda e foca. Bent Igniatiussen está a receber comida para a sua família, bem como para os seus cães de trenó, numa caixa de madeira colocada à beira do povoado. Vida no pequeno povoado inuíte de Isortoq (população de 64 habitantes), na Gronelândia Oriental, e nos seus arredores.

Going seal hunting on a kayak with hunter Magnus Eraksen. Life in and around the small Inuit settlement of Isortoq (population of 64), in East Greenland.

Na casa do caçador Salomon, uma cabeça de urso polar é colocada a descongelar. Vida dentro e à volta do povoado inuíte de Tasiilaq (população de 2000), na Gronelândia Oriental.

At the home of hunter Salomon, a head of Polar Bear is set out to defrost. Life in and around the Inuit settlement of Tasiilaq (population of 2000), in East Greenland.

Catching octopus. Fisherman named Tarumpit fishing with duggout canoe off Boheydulang island.

Alpaida a visitar casas de palafitas. A família Bajau vive todo o ano numa Lepa, uma casa flutuante tradicional. Ao largo da ilha de Maiga.

Alpaida visiting stilt houses. Bajau family living all year round on a Lepa, a traditional houseboat. Off Maiga island.

As mulheres vão todos os dias buscar lenha (para cozinhar e aquecer) e feno (para os animais) em Zor Abad, um pasto de Inverno a duas horas a pé da aldeia de Hunssaini, do outro lado do leito do vale do Hunza. Região do Gojal.

Women go every day to get wood (for cooking and heating) and hay (for animals) in Zor Abad, a winter pasture two hour walk from Hunssaini village, across the Hunza valley riverbed. Gojal region.

Rubina Ismail e Yahyah Naig, a casa de Yahyah Baig. Depena e cozinha patos. Fevereiro é época de caça aos patos, uma vez que os animais migratórios regressam gordos da Índia, no seu regresso à Sibéria. Em Shimshal, uma das aldeias mais remotas das montanhas Karakoram, e o povoado mais alto da região de Hunza e Gojal.

Rubina Ismail and Yahyah Naig, tt the house of Yahyah Baig. Plucking, and cooking ducks. February is hunting duck season, as the migratory animals return fat from India, on their way back to Siberia. In Shimshal, one of the remotest village in the Karakoram mountains, and the highest settlement in the Hunza and Gojal region.

Grande almoço de sábado com a família Moschonas. Dentro e nos arredores da aldeia de Meronas.

Big lunch on saturday with the Moschonas family. In and around the village of Meronas.

Homens a caçar de um cume acima do vale do Yaeda. No acampamento de Hadza, em Dedauko.

Men hunting from a ridge above the Yaeda valley. At the Hadza camp of Dedauko.

A FotoEvidence Press foi fundada em 2010 pela fotojornalista búlgara Svetlana Bachevanova e David Stuart para continuar a tradição de usar a fotografia para chamar a atenção para violações dos direitos humanos, injustiça, opressão e agressões à dignidade humana onde quer que estas ocorram. As fotografias não apenas mudaram a percepção das pessoas, mas, em alguns casos, alteraram o curso da história.

Em 2019, comemoram 10 anos de existência e prepararam uma exposição comemorativa dos trabalhos desenvolvidos ao longo destes anos. É com muita honra que o National Geographic Exodus Aveiro Fest, acolhe esta exposição, tornando-se no produtor e responsável nacional por esta exposição, ao abrigo do Exodus Causes.

A FotoEvidence trabalha na interseção de fotografia e direitos humanos. As imagens por si só não mudarão o mundo, mas as fotografias podem fornecer evidências incontestáveis e histórias humanas que servem para tornar as questões mais salientes e inspirar respostas. Para esse fim, a FotoEvidence fez parceria em projetos como o Pulitzer Center on Crisis Reporting, Human Rights Watch, Amnestia Internacional e o The Open Society Foundation, entre outros.

Em três casos, a FotoEvidence viu os seus livros de fotografia a promover influência direta nos governos e iniciar um processo de mudança social.

Durante oito anos, o FotoEvidence Book Award reconheceu fotógrafos cujos. trabalhos demonstram coragem e compromisso na procura pela justiça social e, em 2017, fez parceria com a World Press Photo. O prémio do livro é agora o FotoEvidence Book Award pela World Press Photo. Estes projectos selecionados são publicados pela FotoEvidence como parte de uma série de livros fotográficos que transmitem verdades dolorosas, criando consciência e intolerância relativamente às violações da dignidade humana.

Até hoje, a FotoEvidence publicou 22 livros. Vários desses livros chegaram às listas dos “melhores livros de fotografia do ano” no TIME, The New York Times, Smithsonian Magazine, Mother Jones, Vogue e Photo-eye.

Mais informações sobre a FotoEvidence em: http://www.fotoevidence.com/

FotoEvidence Press was founded in 2010 by Bulgarian photojournalist Svetlana Bachevanova and David Stuart to continue the tradition of using photography to draw attention to human rights violations, injustice, oppression and attacks on human dignity wherever they occur. The photographs have not only changed people’s perceptions, but in some cases have changed the course of history.

In 2019, they commemorate 10 years of existence and have prepared a commemorative exhibition of the work done over the years. It is with great honour that the National Geographic Exodus Aveiro Fest hosts this exhibition, becoming the producer and national responsible for this exhibition, under the Exodus Causes.

FotoEvidence works in the intersection of photography and human rights. The images by themselves will not change the world, but the photographs can provide incontestable evidence and human stories that serve to make the questions more prominent and inspire answers. To this end, FotoEvidence has partnered on projects such as the Pulitzer Center on Crisis Reporting, Human Rights Watch, Amnestia International, and The Open Society Foundation, among others.

In three cases, FotoEvidence has seen its photography books promote direct influence in governments and initiate a process of social change.

For eight years, FotoEvidence Book Award has recognized photographers whose work demonstrates courage and commitment to the pursuit of social justice and, in 2017, partnered with World Press Photo. The book’s award is now the FotoEvidence Book Award by World Press Photo. These selected projects are published by FotoEvidence as part of a series of photographic books that convey painful truths, creating awareness and intolerance towards violations of human dignity.

To date, FotoEvidence has published 22 books. Several of these books have made it to the lists of “best photography books of the year” in TIME, The New York Times, Smithsonian Magazine, Mother Jones, Vogue and Photo-eye.

More information about FotoEvidence at: http://www.fotoevidence.com/

Chuck lê à luz de uma grelha na calçada enquanto espera pelo seu companheiro.

A Syrian family weeps tears of joy after reaching, on a rubber boat from Turkey, the village of Skala Sykaminias located on the northeastern Greek island of Lesbos, on October 10, 2015. Thousand of refugees, mostly coming from Syria, Iraq and Afghanistan, cross everyday the Aegean sea from Turkey to reach Europe: a relatively short but extremely perilous journey. According to the UN Refugee Agency, more than 850 000 arrivals by sea were registered in Greece in 2015.

Hayat Abu R’maes, 25, and Nabila Albo, 39, take students out on a nature walk for yoga in Zatara, on the outskirts of Bethlehem. Sometimes they go to nature spots (one popular spot with Roman ruins) that settlers try to intimidate Palestinians from accessing. They call it “inner resistance”. 

Um menino ferido está a descansar enquanto uma das suas mãos artificiais está pendurada na parede.

An injured boys is resting while one of his artificial hands is hanging on the wall.

Maro has been constantly subjected to violence by her husband, who is addicted to gambling and doesn’t have a job. According to officials Maro committed suicide by hanging herself from the ceiling.

Noor Haba. 11 anos de idade carrega os pertences da família depois do barco que ela viajou chegar à Praia de Shamlapur às 08:43 da manhã. 

Zarpou com a sua família e um grupo de 25 outros refugiados Rohingya, 4 da manhã do Estado de Rakhine, em Myanmar, chegando à praia Shamlapur no Bangladeche depois de viajar 5 horas em águas abertas da Baía de Bengala, alguns com nada mais que a camisa nas costas. Um número sem precedentes de 430 mil refugiados Rohingya, mais de 240 mil delas crianças, fugiram do estado de Rakhine em Myanmar para o distrito de Cox’s Bazar, no Bangladeche.

Os menores representam pelo menos 60% dos 430 mil Rohingya que atravessaram a fronteira com o Bangladeche nas últimas semanas. Altamente traumatizadas, estão a chegar desnutridas e feridas depois de caminharem durante dias para a segurança do Bangladeche.

As crianças que chegam aos campos sofreram longas e perigosas viagens. Muitas testemunharam violência e perderam membros da família.

Noor Haba. 11 years old  carries family belonging to the beach after the boat she traveled in landed at Shamlapur Beach at 08:43 am in the morning. 

She set sail with her family and group of 25 other Rohingya refugees 4 am from Rakhine State, in Myanmar arriving at Shamlapur beach in Bangladesh after traveling 5 hours in open waters of the Bay of Bengal, some with nothing more than their shirt on their backs. An unprecedented 430,000 Rohingya refugees, over 240,000 of them children, have fled Rakhine State in Myanmar into Cox’s Bazar district of Bangladesh.

Minors make up at least 60 per cent of the 430,000 Rohingya who have crossed the border to Bangladesh over the past few weeks. Highly traumatised, they are arriving malnourished and injured after walking for days to the safety of Bangladesh.

Children arriving in the camps have endured long and dangerous journeys. Many have witnessed violence and lost family members.

An unprecedented 430,000 Rohingya refugees, over 240,000 of them children, have fled Rakhine State in Myanmar into Cox’s Bazar district of Bangladesh.  

Carregador de tubos. Oceti Sakowin Camp, Cannon Ball, ND, EUA. Dezembro 2016

Pipe carrier. Oceti Sakowin Camp, Cannon Ball, ND, USA. December 2016

Como em muitos outros países do mundo, há um estereótipo no Peru de que as mulheres transexuais só são capazes de trabalhar como cabeleireiras ou profissionais do sexo. Por causa da alta competição pelo trabalho em salões de beleza e da necessidade de pagar os estudos, muitas transexuais são remetidas para a prostituição. Aqui Camila, à esquerda, sai de um táxi depois de uma longa noite de dança.

Like many other countries worldwide, there is a stereotype in Peru that trans women are only capable of working as hairdressers or sex workers. Because of high competition for salon work and the need to pay for studies, many trans women are relegated to prostitution. Here Camila, left, gets out of a taxi after a long night of dancing.

Um membro da população cristã perto de PK13, nos arredores de Bangui, passa por casas roubadas e incendiadas dos muçulmanos que fugiram depois que o presidente da Seleka, Michel Djotodia, se demitir e deixar o país em desordem.

A member of the Christian population around PK13 on the outskirts of Bangui runs through looted and burning homes of the Muslims who have fled after the Seleka President Michel Djotodia resigned and left the country in disarray.

Da esquerda para a direita:

1. Este é Mike Pinay, que frequentou a Escola Residencial Indígena Qu’Appelle de 1953 a 1963. “Foram os piores dez anos da minha vida. Eu estive longe da minha família dos 6 aos 16 anos. Como é que se aprende sobre relacionamentos, como é que se aprende sobre família? Eu não sabia o que era amor. Nós nem sequer éramos conhecidos por nomes naquela época, eu era um número.” “Lembra-se do seu número? “73.”
2. Esta é a Valerie Ewenin, que frequentou a Escola Residencial Indígena Muskowekwan de 1965 a 1971. “Fui criada a acreditar nos caminhos da natureza, a queimar erva-doce, a falar Cree. E depois fui para a escola residencial e tudo isso me foi tirado. Mais tarde, esqueci-me também, e isso foi ainda pior”. Em todo o Canadá, era um procedimento padrão para os professores, sacerdotes, freiras e administradores que dirigiam as escolas residenciais para punir os alunos por falarem as suas próprias línguas ou tentarem praticar a sua própria fé. Para as crianças indígenas que eram tiradas das suas famílias com apenas 3 ou 4 anos e às vezes não conseguiam ver suas famílias novamente por mais de uma década, isso significava uma completa dissociação forçada das suas próprias culturas e identidades. Imagine finalmente voltar para a sua reserva aos 14 anos de idade e perceber que não consegue comunicar com os seus pais porque eles só falam Dene e você só fala inglês. Isso aconteceu com milhares e milhares de crianças das Primeiras Nações.
3. Este é o Rick Pelletier, que frequentou a Escola Residencial Indígena Qu’Appelle de 1965 a 1966. Ele tinha 7 anos de idade. Foi espancado tão gravemente – tanto pelas freiras como por estudantes mais velhos que se tinham sido submetidos a violência física extrema – que quando os seus pais foram para levá-lo de volta para o seu segundo ano, ele fugiu. Mais tarde, os seus pais matricularam-no numa escola pública local em Regina, mas a experiência foi igualmente má. Ser um dos únicos estudantes das Primeiras Nações na escola significava que ele era o objeto de bullying e racismo. “Eu ainda não sei o que era pior.”

From left to right:

1. This is Mike Pinay, who attended the Qu’Appelle Indian Residential School from 1953-1963. “It was the worst ten years of my life. I was away from my family from the age of 6 to 16. How do you learn about relationships, how do you learn about family? I didn’t know what love was. We weren’t even known by names back then, I was a number.” “Do you remember your number?” “73.”
2. This is Valerie Ewenin, who went to Muskowekwan Indian Residential School from 1965-1971. “I was brought up believing in the nature ways, burning sweetgrass, speaking Cree. And then I went to residential school and all that was taken away from me. And then later on I forgot it, too, and that was even worse.” Throughout Canada, it was standard procedure for the teachers, priests, nuns, and administrators who ran residential schools to punish students for speaking their own languages or trying to practice their own faith. For indigenous children who were taken away from their families as young as 3 or 4 and sometimes wouldn’t get to see their families again for as long as a decade, that meant a complete forced disassociation from their own cultures and identities. Imagine finally getting home to your reserve as a 14-year-old and realizing you can’t communicate with your parents anymore because they only speak Dene and you only speak English. That happened to thousands and thousands of First Nations children.
3. This is Rick Pelletier, who attended the Qu’Appelle Indian Residential School from 1965-1966. He was 7 years old. He was being beaten so badly — both by the nuns and by older students who themselves had been subjected to extreme physical violence — that when his parents went to take him back for his second year, he ran away. Later, his parents enrolled him at a local public school in Regina, but the experience was just as bad. Being one of the only First Nations students at school meant he was the object of bullying and racism. “I still don’t know which was worse.”

Mikey Wier
Heavenly Mountain Resort, Lake Tahoe, California

70–200mm
F/8 @ 1/2000

Luz que viaja

Há poucos países que Philip Lee Harvey não visitou na sua qualidade de um dos principais fotógrafos de viagens do mundo, e há poucos editores e compradores de arte sem o seu nome nos seus contactos.

Tem sido uma revelação ver alguém pensar e trabalhar com luz, e no final captar a luz da maneira que Philip Lee Harvey faz. Outro aspecto do seu dom é que enquanto ele persegue o seu breve incansável pelos obstáculos, ele está sempre aberto e flexível quando está cara a cara com o seu eventual sujeito. Essa receptividade remete-nos a outro significado de “luz”, em que Filipe não é pesado pelo que ele traz para a filmagem.

Os trabalhos desta mostra traçam o desenvolvimento de Philip Lee Harvey como fotógrafo, fornecendo insights sobre a rica complexidade da relação entre o observado e o observador. Num momento de incerteza global, temos a sorte de ter um artista que é capaz de mostrar – em diferentes locais, condições, estações e horas do dia – a plenitude do nosso mundo diverso.

Permita que os retratos e paisagens que vês diante de ti tomem os seus efeitos, caiam com os diferentes ritmos que estas pessoas e lugares impõem. Pratique, como uma espécie de procedimento, a sua própria interpenetração sensorial com as sutilmente diferentes nuances de luz que cada imagem expressa. Porque isto também é um ofício, isto também é um contexto.

Mas procure também as afinidades, assim como as diferenças. Além da luz, outra semelhança que encontro nestas imagens é a resiliência do espírito humano, seja no trabalho físico, nos tempos livres com a família ou no êxtase religioso – ou simplesmente num só rosto em repouso.

Travelling Light

There are few countries Philip Lee Harvey has not visited in his capacity as one of the world’s leading travel photographers, and there are few editors and art buyers without his name in their contact book.

It has been a revelation to see someone thinking about light, working with light, and in the end capturing light in the way that Philip Lee Harvey does. Another aspect of his gift is that while he pursues his brief undeterred by obstacles, he is always open and flexible when face to face with his eventual subject. That responsiveness delivers us to another meaning of ‘light’, in that Philip is not weighed down by what he brings to the shoot.

The works in this show trace Philip Lee Harvey’s development as a photographer, providing insights in the rich complexity of the relation between observed and observer. At a time of global uncertainty, we are lucky to have an artist who is able to show — in varying locations, conditions, seasons and times of day — the plenitude of our diverse world.

Allow the portraits and landscapes you see before you to take their effects, fall in with the different rhythms that these people and places compel. Practise, as a kind of procedure, your own sensory interpenetration with the subtly different nuances of light that each image expresses. For this also is a craft, this also is a context.

But look for the affinities, too, as well as the differences. Apart from light, another commonality I find in these images is the resilience of the human spirit, whether expressed in physical labour, in leisure time with the family, or in religious ecstasy — or simply in a single face in repose.

Cascata Angel Falls, a mais alta do mundo a 979m, cai da montanha Auyantepui ao anoitecer no Parque Nacional de Canaima, Venezuela

Mercado de Djenne, Djenne, Mali, África Ocidental

Djenne Market, Djenne, Mali, west Africa

Early morning round up, Northern Patagonian Lake District, Argentina, South America

Campos de arroz, Camboja, Ásia

Paddy fields, Cambodia, Asia

Portrait of a sand diver, Niger River, Mali, West Africa

Yellow Mountains, China

Yellow Mountains, China

Retrato de um jovem monge, Ladakh, Índia

Portrait of a young monk, Ladakh, India

Um pastor Maasai com as suas cabras, Quénia, África.

A Maasai herder with his goats, Kenya, Africa

Retrato de um dançarino usando uma máscara de elefante, Camarões, África Ocidental.

Portrait of a dancer wearing an Elephant mask, Cameroon, West Africa

Rapariga em scooter na Mesquita Hassan II de Casablanca, Marrocos. África

Girl on scooter at The Hassan II Mosque Casablanca, Morocco. Africa

“DECLARAÇÃO DO ARTISTA PARA “GONE WEST 1966-2005 FOTOGRAFIAS DE WILLIAM ALBERT ALLARD”

A partir do final dos anos 60, apaixonei-me estética e emocionalmente pelo Ocidente americano. Durante toda a década de 70 procurei por aí assuntos sobre os quais pudesse fotografar e talvez escrever. Trabalhei também no estrangeiro, mas o Ocidente continuava a atrair-me pela sua vastidão, clareza e luz; pelo seu povo. Seria justo dizer que a minha atracção inicial pelo Ocidente se centrava em dois temas: o cowboy americano em Montana, Nevada, Texas e Wyoming, onde sempre estiveram os bons, e os Hutterites de Montana. A minha atracção pelo tema do cowboy baseia-se provavelmente na sua aparente, embora discutível independência, na capacidade de simplesmente seguir em frente quando parece ser a coisa a fazer, e no desejo de fazer as coisas como deve ser. Isso e o apreço do cowboy por um chapéu de boa qualidade. Nenhum cowboy bom usa um chapéu mau e eu sempre fui um homem de chapéu. 

A minha relação com os Hutteritas, esses fanáticos do velho mundo que se vestem de anabaptistas que vivem vidas aparentemente restritas nas suas colónias, remonta a 1969.  Há alguns entre eles que eu considero como uma segunda família. Deram-me consolo quando eu precisei. Estou em casa com eles.  

Um dia de Verão, em 69, eu estava a cavalgar com um rapaz Hutterite de dezassete anos. Não tinha chovido durante semanas e, apesar de termos caminhado com os nossos cavalos, o sol trouxe suor ao seu garrote.  O rapaz, filho de um pastor da colónia Surprise Creek, perto de Stanford, Montana, disse-me que se pode dizer que é realmente seco quando um único cavaleiro pode dar um pontapé num rasto de pó. Nós parámos num riacho. A água que bebemos tinha descido das montanhas, e estava fresca e com sabor a terra. No forte calor do meio-dia bebemos descuidadamente, salpicando a cara até que as nossas frentes de camisa ficaram molhadas e as gotas que caíam faziam bolhas no pó.

“Alguma vez te apetece ir embora?” perguntei eu.

“O que quer dizer?”, disse ele.

“Sabes se alguma vez tens vontade de deixar a colónia?”

“Não”, disse ele.  “Eu nunca senti tentação de sair daqui. Deve ser uma vida bastante dura no exterior, sozinha, a tentar ganhar a vida. Não acha?”

Deixamos os cavalos beber e depois continuamos a cavalgar.

“Sim”, disse-lhe eu. “Pode ser tudo isso.”

Desde essa inocente troca, passei grande parte da minha vida a viajar pelo mundo. Já vi muitos lugares maravilhosos e conheci algumas pessoas extraordinárias. Mas o Ocidente americano nunca me deixou. Mesmo agora, continua a atrair-me de volta. 

Conheci em tempos uma velha mão de vaca Montana, agora morta, que costumava pensar nos tempos em que aquele país era mais aberto, com menos cercas e portões para atrasar um homem – restrições na terra dos livres. Suponho que hoje todos nos sentimos mais restritos. Parece haver portões nas nossas vidas que nunca se abrem. Mas se tivermos sorte, encontramos um lugar que é especial para nós. Ainda que possa mudar com o tempo, se o amamos profundamente, há uma parte dele dentro de nós até ao fim. E é isso que eu sinto em relação ao Oeste Americano.

ARTIST’S STATEMENT FOR “GONE WEST  1966-2005  THE PHOTOGRAPHS OF WILLIAM ALBERT ALLARD”

Beginning in the late 1960s I fell in love with the American West aesthetically and emotionally.  All through the 1970s I sought subjects out there that I could photograph and perhaps write about. I worked abroad as well, but the West kept drawing me to its vastness, its clarity and light; its people.  It would be fair to say that my early attraction out West focused on two subjects: the American cowboy in Montana, Nevada, Texas and Wyoming, where ever the good ones were, and the Hutterites of Montana.  My attraction to the subject of the cowboy is probably based on his apparent, although arguable independence, the ability to simply move on when it seems to be the thing to do, and the desire to do things right.  That and the cowboy’s appreciation for a good quality hat.  No good cowboy wears a bad hat and I’ve always been a hat man. 

My relationship with the Hutterites, those Anabaptists in old world dress living seemingly restricted lives on their colonies, goes back to 1969.  There are some among them that I consider like a second family. They have provided me with solace when I needed it. I am very much at home with them.  

One summer day back in ’69 I was riding with a seventeen-year-old Hutterite boy. There had been no rain for weeks, and though we walked our horses, the sun brought sweat to their withers.  The boy, a preacher’s son from Surprise Creek colony near Stanford, Montana, told me that you can tell it’s really dry when a single rider can kick up a dust trail.  We stopped at a stream.  The water we drank had come down from the mountains, and it was cool and tasted of the earth.  In the thick heat of midday we drank carelessly, splashing our faces until our shirtfronts hung wet and the falling droplets made pockmarks in the dust.

“Do you ever feel like going away?” I asked.

“What do you mean?” he said.

“You know—do you ever feel like leaving the colony?”

“No,” he said.  “I’ve never felt a temptation to leave here.  It must be a pretty rough life on the outside, all alone, trying to make a living.  Don’t you think?”

We let the horses drink and then rode on.

“Yes,” I told him.  “It can be all of that.”

 Since that innocent exchange, I’ve spent much of my life traveling around the world. I’ve seen a lot of wonderful places and I’ve met some extraordinary people.  But the American West has never left me. Even now it keeps drawing me back. 

I once knew an old Montana cow hand, now dead, who used to muse about times when that country was more open, with fewer fences and gates to slow a man down–restrictions in the land of the free.  I suppose we all feel more restricted today. There seem to be gates in our lives that we never get open.  But if we’re lucky, we find a place that’s special to us. Even though it may change with time, if we love it deeply enough, there is a part of it within us to the end. And that’s how I feel about the AmericanWest.

T.J. Symonds com pão caseiro, Nevada, 1979

T.J. Symonds with camp baked bread, Nevada, 1979

Cattle drive, Nevada, 1971

Tratador na altura do parto, Montana, 1975

Cow horse at calving time, Montana, 1975

Calf branding, Montana, 1972

Acosia Red Elk, princess indiana, Oregon, 1998

Acosia Red Elk, Indian princess, Oregon, 1998

Brian Morris, Nevada, 1970

Montana, 1979

Rodeo, Arizona, 1998

Cloud 9 Bar, Elko, Nevada, 1979